哪位高手可以告诉在下一些关于高达模型的基本资料啊?
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发布时间：2022-05-01 11:55
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时间：2023-10-10 21:45
----------组合篇----------
塑料模型都是需要组合的，而组合又是制作高达模型的最基本技巧，所以先来讲一下组合。
首先讲讲素组：
素组就是指塑料模型完全不上色只把零件组合起来的一种组合方法，在模型制作中是非常常用的一门技术，素组所需要的工具比较简单，一般来说，只需要模型剪、刀具、接着剂以及打磨工具。模型剪一般来说还是专用的比较好，挑选时要选择钳口处比较平的，这样子剪起来方便一些，不过有些时候“张小泉”牌剪刀也是模型剪的一种不错的替代品，它的优点是剪头比较长，比模型剪容易伸到水口出，不过它的缺点就是捎不注意就会剪歪，所以不推荐菜鸟使用。刀具可以使用笔刀，当然也可以用手术刀代替，如果实在找不到的话，用普通的美工刀代替就可以了，美工刀最好挑选刀片和刀身之间有金属衬层的那种，这种用起来比较顺手。至于打磨工具，一般来说用砂纸就够了，当然，锉刀、指甲锉等工具也是可以使用的，砂纸一般来说只要有600、800、1200这三种规格就够用了，购买可以去五金店，绝对有的卖，看清楚是“耐水砂纸”就可以了，价格一般是5毛/张A4纸大小的。接着剂推荐田宫的溜缝胶和威龙的速干胶，田宫的溜缝胶相对来说比较贵，但是个人认为效果比较好，威龙的干的快，适合没耐心的人使用。
然后讲一下素组的步骤：
首先当然是把零件从板子上剪下来，剪下来以后把水口用刀子削掉一些，尽量削短然后就要用打磨工具了，首先用600号砂纸或者锉刀什么的把水口打磨下去，但是不要磨平，800号的进一步修整外形，差不多的时候就要用沾了水的1200号打磨了，打磨的时候要仔细，不要求快，为免零件打磨过火了留下遗憾，打磨好的零件就可以组合了，如果是不用活动的两个零件组合，建议把结合隼切短一些，这样子对开模所造成的夹缝多少有点作用。各个零件组合好以后，就是贴贴纸了，具体步骤后面会讲解。
顺便提供一点素组方面的损招：
有人说过，零件剪下来以后，水口有些发白，白色的零件当然没事，但是其他零件就麻烦了，解决的办法是用指甲刮，站长试用过，的确不错，不过零件多，指甲容易痛（T T，站长的指甲有一次差点劈了），不过由于站长BT，把小学时候处理四驱车水口的办法拿过来，效果出奇的好，就是拿笔刀刮水口（损刀片的说，最好专门用一个刀片干这个，）当然，前提是你要会刮，刮的好，可以完全祛除发白的水口，不过有一点就是容易刮过头，使零件变形，最好先拿个盗版的练习，熟悉以后就可以刮正版了，千万不要因为懒而浪费了东西。
下面讲讲假组：
站长的方法是切掉结合隼，直接对零件的组合方法，这种方法的好处是可以在不用拆的情况下根据零件的外形来修改零件外形，不过切掉接合隼后，就要使用胶水来粘接，粘的时候一定要对好，对歪了对外形有很大的影响，初哥切勿使用，这种组合方法所需要的工具只比素组多了造型补土，关于造型补土的使用，在“补土篇”中会介绍。
下面介绍另一种方法，此方法是Eric的办法：
零件取下之后，不使用胶水，直接“假”拼合一下，目的是检验零件与零件之间的配位是否合适——如果目测没有问题即可使用胶水，要是有问题就是用砂纸板、锉刀或者笔刀将其修整一番后使用。组合的时候切除卡榫是必要的，其的最大好处除了避免其影响接合外（配位不准的前提下…），卡榫过紧的嵌入榫眼后，零件表面很可能无法经受ZIPPO油（ZIPPO油会使塑胶发脆）的侵蚀而断裂，所以是先切除为妙；这一步骤无论新手还是高手都不应避免——当然，你可以不使用和ZIPPO油相关的技法。
----------补土篇----------
一般来说，做模型只会用到三种补土：一种是补普通接缝用的补土，另一种是造型补土，还有水补土。
首先讲普通补土：
这一类型的补土个人比较推荐田宫的灰色补土和君氏的速干补土。田宫的补土干的时间比较慢，补好以后粘接性强，不会干，使用前不用稀释，粘性不错。这种补土一般来说干以后会比刚涂上缩一些水，所以建议多涂一些；而郡氏的补土干起来很快，缩水也更厉害，所以补缝时涂的要比田宫的多。两种补土涂的时候都要用力压，把补土压进夹缝，涂的工具可以用油画刀或者白铁皮自己做，可以做成侧面看起来呈L型的工具，这样用起来顺手一点。值得一提的是，补土经常会粘在涂补土的工具上，可以用稀释液涂在干的补土上再涂，这样子可以减少浪费。
普通补土的图片如下
郡氏的快干补土，价格15元左右
郡氏的另一种快干补土，价格20元左右
田宫的普通补土，价格20元左右
然后讲一下造型补土：
造型补土以田宫的比较常见，所以就拿它来讲了。造型补土使用的时候和泥塑差不多，主要用来大型化零件、填空隙、追加细节等特殊处理之用，一般来说可以用刻线针、美工刀、笔刀等工具去切削它，切削要等它半硬化的时候进行，不能太用力，以免变形。造型补土也可以用原子灰代替，如果不明白的话，就是修撞过的车的时候，填撞凹陷处的那个黄不拉几的东西，挺便宜的，15块钱一公斤左右，一般来说常见的是四公斤装的，使用期限是半年到一年，所以千万别省着用，拿来做地台什么的挺不错的。
至于模型杂志上说的SSP-HG，其实这东西已经不属于补土了，但用途和补土一样所以也归在补土一类。
买来是一盒像爽身粉之类的细粉，一瓶紫色瞬间接着剂和一小支柔软剂用来延缓工作时间。用的时候取一点粉，滴出适量瞬接剂混合后调出类似糊装物，硬化时间不到一分钟，硬化后可以打磨削切。用途和保丽补土差不多，填缝什么的，特别是有些补土吃不牢地方用这东西就没问题了。好处多多，硬化速，无收缩，气泡少，附着力强，所以现在很多日本的模型师都把它取代了以前的Mori Mori。缺点是硬化太快(虽然可以加柔软剂争取多一点时间)，有时候刚填完一个零件发现剩下已经全部干了，所以不能一次调太多。还有就是这东西是利用化学反应，所以硬化时会产生剧臭，还会冒烟(寒~~)，Max.Jr.曾被熏到两眼发红（*笑中，活活……），直流眼泪，现在为了保命，用的时候都会开抽风机。当然价钱贵(1500YEN)也是一大问题，所以基本上能用保丽补土(或原子灰)就别用SSP-HG。最后提一下，有人说这东西能用爽身粉加顺间接着剂自己调，Max.Jr.试过，不行，粉一接触胶水就冒出一丝烟马上变硬，根本没时间给你加工，而SSP-HG里的瞬间接着剂应该加了什么特殊的东西。我想之前发明这种方法的人应该是先把粉放在需要的地方，再加顺接剂，但这样好像很麻烦，还不如不用。
田宫造型补土的图片如下
快干造型补土，价格30元左右
造型补土，价格30元左右
下面讲水补土：
水补土是用来检查打磨情况用的，一般来说，市面上卖的水补土有两种，一种是喷罐装的，一种是玻璃罐装的，玻璃罐装的比较便宜，适合有喷笔或喷*的人使用，喷罐装适合没有上述工具的人使用，不过喷罐的效果不好，买支喷笔喷什么都好，水补土有各种规格的，号越小表示越细，应根据模型来选择不同的水补土。喷完以后用1200号砂纸沾水打磨，磨到没有凹陷为止，磨完以后再喷一遍就可以进行上色了。
市面上常见的几种水补土的图片如下：
郡氏1000号喷罐装水补土，30元左右
郡氏500号喷罐装水补土，40元左右
郡氏1000号喷罐装水补土（白），45元左右
郡氏1200号喷罐装水补土（德用），45元左右
郡氏1000号喷罐装水补土（德用），45元左右
郡氏1000号玻璃瓶装白色底漆，25元左右，这个东西(Mr.Base White 1000)和1000号白色水补土(Mr.White Surfacer 1000)是不同的。Mr.Base White 1000是一种类似底漆的油漆，不是水补土，我有时用来调色也可以的。这东西绝对比白色水补土好用，大家知道白色是遮盖力非常差的颜色，但这东西的遮盖力极强，在上一些鲜艳的色彩前(如红、黄、蓝、肤色等)先用它打一层底就不会出现颜色发瘀的现象了。一般Max.Jr是先用灰色水补土，然后Mr.Base White 1000，最后主色。Mr.White Surfacer 1000不好用，不推荐。
郡氏1000号玻璃瓶装水补土（灰），25元左右
郡氏500号玻璃瓶装水补土（灰），25元左右
----------上色篇----------
上色是模型的灵魂，所用的工具也多种多样，基本上有四类：喷笔（*）、喷罐、画笔和马克笔。
首先介绍笔涂：
笔涂可以用两种工具，画笔和马克笔。首先介绍画笔。画笔要选笔毛细且柔软的狼毫，漆料稀释以后用笔沾上，轻轻的沿一个方向涂，每一道笔痕之间尽量避免重合，个人喜欢把漆料调的稀一些，这样笔痕相对来说不会那么明显，等干了八-九成以后，再轻轻涂上第二层，这一次涂的方向要与上一次垂直，而且一定要轻，不要把上一层漆扫起来，扫起来以后就麻烦了，建议如果出现扫起来的情况，就用稀料把漆全部弄掉，重新上色，第二道漆要比第一道还稀。一般来说，手涂的时候最好用田宫出品的油性漆，这种漆的优点就是干的快，比较适合手涂。稀释的比例一般是接近1：1，稀料少一点，但是个人认为稀料多一点比较好。如果要把漆料调的浓一点，就要用防笔痕水了，不过这种东西我也没有用过，所以暂不做介绍。稀释水性漆可以用稀释70%的酒精来代替，纯酒精干得太快，不适合笔涂。稀释田宫珐琅漆可以用松节油、媒油、ZIPPO油等等，反正所有油性的都可以，但可以稀释不等于可以用在模型上，MAX.Jr的建议是想做出好的作品就用田宫出的专用稀释液，不要为了省钱而毁了你的心血。但洗笔可以用便宜的代替品绝没问题。 郡仕Mr. Color(注：很多人喜欢把它称为郡仕油性漆，这样容易和田宫珐琅漆混淆，所以直接称Mr. Color比较清楚)可以稀释在香蕉水里(也有叫天拿水的)，但由于香蕉水是工业上的用品，所以腐蚀性极强，绝对不能用它稀释了漆喷在模型上，但用它洗喷笔什么的是没问题的。
*注：论坛上关于香蕉水能否拿来当稀释剂的讨论很多，有人说用了十几年都没问题，有些人却说喷到上面以后会起泡。为了安全起见，站长推荐专业稀释液，一般来说，最好用与漆同牌子的稀释液，漆料的选择方面，站长选择郡氏Mr.color作为主力，因为这种漆的颜色比其他漆都要好，而且附着力比较强，缺点就是味道大，不过这个缺点可以用防毒面具来克服就是了，不影响大家选择。
防笔痕水，郡氏出品，15元左右
下面介绍马克笔：
马克笔是一种俗称“油漆笔”的东西，类似市面上卖的标记笔，笔头可以伸缩，用起来十分方便，不过效果就不是很好了，一般来说，做模型最好用郡氏的GUNDAM MAKER，色比较正，而且做高达模型常用的颜色都有。马克笔涂装的方法与用画笔涂基本上一样，就是涂之前要压一下笔头，让颜料流到笔头，下笔千万不要用力，尤其是笔头接触到模型表面的瞬间，不然留下一个圆点很难看。马克笔有粗有细，粗的可以进行小面积的上色，细的可以用来渗线和细节的上色，价格在10-20元/支。马克笔还有一个缺点，就是笔头容易起毛，用完后千万要注意保护笔头。
下面介绍喷罐的使用：
喷罐装漆是JS田宫为没有喷涂工具的人而出品的漆料，其实郡氏的也有，国内很少见，香港可以买到，还有国内奥迪出品的，颜色不好，质量不好，不推荐使用，非模型专用的有漆师傅等自动喷漆，由于很垃圾，很厚，站长吐血不推荐使用。喷罐里是固体漆料以及稀料。使用前要上下摇动两分钟左右，使漆料与稀料充分混合，然后在距模型20-30厘米处用食指按压，罐与地面所成角度最好不要小于45度，建议每隔20-30分钟来回喷涂一次。喷罐可用于大规模上色，但是由于漆料的粒子比较粗，附着力不强，常常要喷很多层才能着色，效果不好。喷罐用完后应该把罐倒过来，按压喷嘴三秒钟，清除余漆。
下面介绍喷笔和喷*：
喷笔和喷*是模型上色方面最好的工具。适合大面积喷涂。一般喷笔双动的构造如下：一支中空的笔杆，有一根气管连接，有一个调节出气量和出漆量的把手，我的台湾产双动就是上下出气前后出漆的，越往下出气量越大，越往后出漆量越大上有漆料壶，喷嘴的直径一般以0.2、0.3、0.4这三种较为常见，单位为厘米，个人认为0.2的比较适合上色，0.4的比较适合喷水补土，而0.3的则什么都能喷。市面上常见的喷笔有台湾产的双动喷笔，0.3的喷头、田宫的套装双动喷笔，0.2的喷头、郡氏的单动喷笔，0.2、0.4两种喷头。所谓双动就是指可以可以调节出气量和出漆量的喷笔，而单动的只能调节出气量，双动喷笔可以做一些特殊效果，如MAX上色法等，而单动的大多只能做一般喷涂。喷笔使用时应先把漆料稀释好，放入漆料罐里，先用调节把手调好适合的出气量和出漆量，然后打开气泵进行喷涂，调节时应先在塑料板上试验，不“流鼻涕”后即可进行喷涂。喷笔一般没有笔痕，如果追求完美的话，可使用“十字交喷”法，与笔涂的时候类似。用完后要用稀料清洗喷笔，千万小心，不要把喷笔摔到地上，不然就和某人的遭遇一样了，内喷嘴是很娇气的，要把它当妹妹一样爱护它-_-b 。
下面讲分色。
分色常用的工具是刀具、分色纸和遮盖液。
分色纸的用法是先把分色纸切下，粘在切割垫上，然后用笔刀切成小段小段的，要用的时候从切割垫上揭下来贴模型上就是了，注意切割垫一定要干净，不然沾上灰影响效果，还有可能伤漆面。注意不要用手撕，虽然很好撕，但是撕了以后效果绝对差。
遮盖液的用法就不同了，要等涂上以后干透，约4-6小时，然后进行切割，涂的时候要用面相笔去涂。
遮盖液推荐郡氏的Mr.Masking Sol Neo。分色纸推荐田宫的，其实美纹纸也可以代替，便宜量多，美工商店可以买到。分色纸适用与一般的分色以及大面积的分色，而遮盖液适合细节部分的分色和迷彩上色的分色，各有所长，应根据模型来选择合适的分色用具。
遮盖液，郡氏出品，12元左右
分色纸，田宫出品，6MM/10MM/18MM
下面讲渗线：
渗线是表现凹陷的一种方法，一般用于凹陷处和机线处。渗线的工具有很多，这里只讲用马克笔、针管笔以及漆料渗线。
首先讲马克笔和针管笔：
这两种工具使用起来比较方便，适合新手使用。基本用法是相同的。说白了就是“画线”，用马克笔的时候，要轻一点，尽量“画”比较细的线，注意不要画歪。而针管笔在用力上则没有任何要求，不过线一般比较粗，不推荐使用。
下面讲用漆料渗线：
这种方法也不是很麻烦，要把漆料开稀一点，一般漆料：稀料的比例是1：3左右，用极细的毛笔沿线画上，把多余的部分用纸巾擦掉，一定要仔细，擦的越多越好，尽量留下最细的线，切记一定要用好的纸巾，棉签也可以用，布、毛巾最好不要用，这种方法的效果比较好，也不是很麻烦，建议使用。
下面讲干扫：
干扫是增亮突起表面的方法。是一项常用的基本技巧。一般来说，干扫用的漆料是未经稀释的漆料，用笔毛较短的画笔，粘上漆料后，在瓶口刮干，尽量的干，然后找一张卡纸，把笔在上面扫，直到扫上去看不到漆料的颜色为止。这时把画笔在要扫的地方轻轻扫。漆料要比原色浅一些，程度视需要而定，等残余的漆料留在模型上，就完成了，次数也根据需要而定，扫的越多，看起来越亮。
下面讲消光与上光：
这是模型制作中必要的技术，所用的工具是上光油、半光油、消光油。应喷到模型表面，喷涂的油应根据模型表面的漆料的属性而定。油性漆应选择油性的，水性漆应选择水性的，这样不会损坏漆面，还会保护漆面。喷保护漆这是上色最后一步，却也是最关键的一部，如果不上就会造成之前很多人都有的掉漆问题。一般常见的是郡仕Mr. Super Clear，和Mr. Color属性相同，有#180光泽、181半光泽、182无光泽、183灰色调(比较适合飞机模型)、和184光泽2(是比较新的产品，用Mr. Leveling Thinner稀释，多喷几层会很亮，适合车模用)，以上都是瓶装的，买回来自己稀释用喷笔喷。也有喷罐装，但价钱贵，比较难控制出漆量，一不小心就会喷太多造成“流鼻涕”现象。Mr. Super Clear可以喷在Mr. Color及珐琅漆上，但不适合喷在水性漆面上，会腐蚀底漆。水性漆可以用同样郡仕出品Mr. Topcoat，由于是水性漆，所以喷在水性漆面上比较安全，但只有喷罐没有瓶装。喷光油要注意饱和度，这不如一般漆看着明显，不要着急，达到饱和以后觉得不满意就等干了在喷。不然淤了就后悔死了。
市面上常见的保护漆图如下
郡氏水性光油，40元左右
郡氏水性半光油，40元左右
郡氏水性消光油，40元左右
郡氏水性光油，55元左右
郡氏水性消光油，55元左右
郡氏水性半光油，55元左右
----------贴纸篇----------
模型里总共有三种贴纸：普通贴纸、水贴纸和压力贴。
普通贴纸没什么好讲的，撕下来贴上就行，下面讲一下压力贴和水贴的使用。
首先讲压力贴：
压力贴就是MG模型中配的那个“塑料片”，这东西用起来很方便，只用把图案剪下来，不用太按照边缘剪，只要图案完整就行了，把“塑料片”剪下来的部分用分色纸固定在要贴的地方，用指甲盖刮，爱怎么刮就怎么刮，只需注意两点：1：不能让贴纸移动；2：图案要全部刮到，不能疏漏。刮到透过“塑料片”看起来有点模糊后，就轻轻的揭起“塑料片”，就贴上去了，效果不错，使用简单，不过就是有点脆，要注意保护。
下面讲水贴的使用：
水贴的使用也挺方便，有一盆温水就可以了。方法是把剪下来的水贴在温水里泡一下，等水贴表面自动剥离后，轻轻捏起剥下来的水贴，对在要贴的地方，用手指轻轻的压，直到没有气泡为止。等水贴干透以后，可以用光油等保护，也可以使用贴纸软化剂。一般的用法是用笔沾上贴纸软化剂，将模型放在桌上，水贴尽量平行于桌面，小心的滴下去，贴纸软化剂会融化水贴，使之与漆面融合在一起，所以，趁着软化剂没干的时候，一定要用手指轻轻的压去多余的，注意，不要直接压，要戴上医用手套，不然保证会留下你的指纹，医用手套可以在大的药店买到，价格也不贵。还有一种用法，是用喷笔喷，这种做法比较危险，容易弄坏漆面，新手切勿轻易尝试。
贴纸软化剂（郡氏），15元左右
热心网友
时间：2023-10-10 21:45
这个网站上主要是有比较详细的图片介绍，不过是韩文的
楼主可以从摆渡里搜索一下模型相关的网站。
热心网友
时间：2023-10-10 21:45
----------组合篇----------
塑料模型都是需要组合的，而组合又是制作高达模型的最基本技巧，所以先来讲一下组合。
首先讲讲素组：
素组就是指塑料模型完全不上色只把零件组合起来的一种组合方法，在模型制作中是非常常用的一门技术，素组所需要的工具比较简单，一般来说，只需要模型剪、刀具、接着剂以及打磨工具。模型剪一般来说还是专用的比较好，挑选时要选择钳口处比较平的，这样子剪起来方便一些，不过有些时候“张小泉”牌剪刀也是模型剪的一种不错的替代品，它的优点是剪头比较长，比模型剪容易伸到水口出，不过它的缺点就是捎不注意就会剪歪，所以不推荐菜鸟使用。刀具可以使用笔刀，当然也可以用手术刀代替，如果实在找不到的话，用普通的美工刀代替就可以了，美工刀最好挑选刀片和刀身之间有金属衬层的那种，这种用起来比较顺手。至于打磨工具，一般来说用砂纸就够了，当然，锉刀、指甲锉等工具也是可以使用的，砂纸一般来说只要有600、800、1200这三种规格就够用了，购买可以去五金店，绝对有的卖，看清楚是“耐水砂纸”就可以了，价格一般是5毛/张A4纸大小的。接着剂推荐田宫的溜缝胶和威龙的速干胶，田宫的溜缝胶相对来说比较贵，但是个人认为效果比较好，威龙的干的快，适合没耐心的人使用。
然后讲一下素组的步骤：
首先当然是把零件从板子上剪下来，剪下来以后把水口用刀子削掉一些，尽量削短然后就要用打磨工具了，首先用600号砂纸或者锉刀什么的把水口打磨下去，但是不要磨平，800号的进一步修整外形，差不多的时候就要用沾了水的1200号打磨了，打磨的时候要仔细，不要求快，为免零件打磨过火了留下遗憾，打磨好的零件就可以组合了，如果是不用活动的两个零件组合，建议把结合隼切短一些，这样子对开模所造成的夹缝多少有点作用。各个零件组合好以后，就是贴贴纸了，具体步骤后面会讲解。
顺便提供一点素组方面的损招：
有人说过，零件剪下来以后，水口有些发白，白色的零件当然没事，但是其他零件就麻烦了，解决的办法是用指甲刮，站长试用过，的确不错，不过零件多，指甲容易痛（T T，站长的指甲有一次差点劈了），不过由于站长BT，把小学时候处理四驱车水口的办法拿过来，效果出奇的好，就是拿笔刀刮水口（损刀片的说，最好专门用一个刀片干这个，）当然，前提是你要会刮，刮的好，可以完全祛除发白的水口，不过有一点就是容易刮过头，使零件变形，最好先拿个盗版的练习，熟悉以后就可以刮正版了，千万不要因为懒而浪费了东西。
下面讲讲假组：
站长的方法是切掉结合隼，直接对零件的组合方法，这种方法的好处是可以在不用拆的情况下根据零件的外形来修改零件外形，不过切掉接合隼后，就要使用胶水来粘接，粘的时候一定要对好，对歪了对外形有很大的影响，初哥切勿使用，这种组合方法所需要的工具只比素组多了造型补土，关于造型补土的使用，在“补土篇”中会介绍。
下面介绍另一种方法，此方法是Eric的办法：
零件取下之后，不使用胶水，直接“假”拼合一下，目的是检验零件与零件之间的配位是否合适——如果目测没有问题即可使用胶水，要是有问题就是用砂纸板、锉刀或者笔刀将其修整一番后使用。组合的时候切除卡榫是必要的，其的最大好处除了避免其影响接合外（配位不准的前提下…），卡榫过紧的嵌入榫眼后，零件表面很可能无法经受ZIPPO油（ZIPPO油会使塑胶发脆）的侵蚀而断裂，所以是先切除为妙；这一步骤无论新手还是高手都不应避免——当然，你可以不使用和ZIPPO油相关的技法。
----------补土篇----------
一般来说，做模型只会用到三种补土：一种是补普通接缝用的补土，另一种是造型补土，还有水补土。
首先讲普通补土：
这一类型的补土个人比较推荐田宫的灰色补土和君氏的速干补土。田宫的补土干的时间比较慢，补好以后粘接性强，不会干，使用前不用稀释，粘性不错。这种补土一般来说干以后会比刚涂上缩一些水，所以建议多涂一些；而郡氏的补土干起来很快，缩水也更厉害，所以补缝时涂的要比田宫的多。两种补土涂的时候都要用力压，把补土压进夹缝，涂的工具可以用油画刀或者白铁皮自己做，可以做成侧面看起来呈L型的工具，这样用起来顺手一点。值得一提的是，补土经常会粘在涂补土的工具上，可以用稀释液涂在干的补土上再涂，这样子可以减少浪费。
普通补土的图片如下
郡氏的快干补土，价格15元左右
郡氏的另一种快干补土，价格20元左右
田宫的普通补土，价格20元左右
然后讲一下造型补土：
造型补土以田宫的比较常见，所以就拿它来讲了。造型补土使用的时候和泥塑差不多，主要用来大型化零件、填空隙、追加细节等特殊处理之用，一般来说可以用刻线针、美工刀、笔刀等工具去切削它，切削要等它半硬化的时候进行，不能太用力，以免变形。造型补土也可以用原子灰代替，如果不明白的话，就是修撞过的车的时候，填撞凹陷处的那个黄不拉几的东西，挺便宜的，15块钱一公斤左右，一般来说常见的是四公斤装的，使用期限是半年到一年，所以千万别省着用，拿来做地台什么的挺不错的。
至于模型杂志上说的SSP-HG，其实这东西已经不属于补土了，但用途和补土一样所以也归在补土一类。
买来是一盒像爽身粉之类的细粉，一瓶紫色瞬间接着剂和一小支柔软剂用来延缓工作时间。用的时候取一点粉，滴出适量瞬接剂混合后调出类似糊装物，硬化时间不到一分钟，硬化后可以打磨削切。用途和保丽补土差不多，填缝什么的，特别是有些补土吃不牢地方用这东西就没问题了。好处多多，硬化速，无收缩，气泡少，附着力强，所以现在很多日本的模型师都把它取代了以前的Mori Mori。缺点是硬化太快(虽然可以加柔软剂争取多一点时间)，有时候刚填完一个零件发现剩下已经全部干了，所以不能一次调太多。还有就是这东西是利用化学反应，所以硬化时会产生剧臭，还会冒烟(寒~~)，Max.Jr.曾被熏到两眼发红（*笑中，活活……），直流眼泪，现在为了保命，用的时候都会开抽风机。当然价钱贵(1500YEN)也是一大问题，所以基本上能用保丽补土(或原子灰)就别用SSP-HG。最后提一下，有人说这东西能用爽身粉加顺间接着剂自己调，Max.Jr.试过，不行，粉一接触胶水就冒出一丝烟马上变硬，根本没时间给你加工，而SSP-HG里的瞬间接着剂应该加了什么特殊的东西。我想之前发明这种方法的人应该是先把粉放在需要的地方，再加顺接剂，但这样好像很麻烦，还不如不用。
田宫造型补土的图片如下
快干造型补土，价格30元左右
造型补土，价格30元左右
下面讲水补土：
水补土是用来检查打磨情况用的，一般来说，市面上卖的水补土有两种，一种是喷罐装的，一种是玻璃罐装的，玻璃罐装的比较便宜，适合有喷笔或喷*的人使用，喷罐装适合没有上述工具的人使用，不过喷罐的效果不好，买支喷笔喷什么都好，水补土有各种规格的，号越小表示越细，应根据模型来选择不同的水补土。喷完以后用1200号砂纸沾水打磨，磨到没有凹陷为止，磨完以后再喷一遍就可以进行上色了。
市面上常见的几种水补土的图片如下：
郡氏1000号喷罐装水补土，30元左右
郡氏500号喷罐装水补土，40元左右
郡氏1000号喷罐装水补土（白），45元左右
郡氏1200号喷罐装水补土（德用），45元左右
郡氏1000号喷罐装水补土（德用），45元左右
郡氏1000号玻璃瓶装白色底漆，25元左右，这个东西(Mr.Base White 1000)和1000号白色水补土(Mr.White Surfacer 1000)是不同的。Mr.Base White 1000是一种类似底漆的油漆，不是水补土，我有时用来调色也可以的。这东西绝对比白色水补土好用，大家知道白色是遮盖力非常差的颜色，但这东西的遮盖力极强，在上一些鲜艳的色彩前(如红、黄、蓝、肤色等)先用它打一层底就不会出现颜色发瘀的现象了。一般Max.Jr是先用灰色水补土，然后Mr.Base White 1000，最后主色。Mr.White Surfacer 1000不好用，不推荐。
郡氏1000号玻璃瓶装水补土（灰），25元左右
郡氏500号玻璃瓶装水补土（灰），25元左右
----------上色篇----------
上色是模型的灵魂，所用的工具也多种多样，基本上有四类：喷笔（*）、喷罐、画笔和马克笔。
首先介绍笔涂：
笔涂可以用两种工具，画笔和马克笔。首先介绍画笔。画笔要选笔毛细且柔软的狼毫，漆料稀释以后用笔沾上，轻轻的沿一个方向涂，每一道笔痕之间尽量避免重合，个人喜欢把漆料调的稀一些，这样笔痕相对来说不会那么明显，等干了八-九成以后，再轻轻涂上第二层，这一次涂的方向要与上一次垂直，而且一定要轻，不要把上一层漆扫起来，扫起来以后就麻烦了，建议如果出现扫起来的情况，就用稀料把漆全部弄掉，重新上色，第二道漆要比第一道还稀。一般来说，手涂的时候最好用田宫出品的油性漆，这种漆的优点就是干的快，比较适合手涂。稀释的比例一般是接近1：1，稀料少一点，但是个人认为稀料多一点比较好。如果要把漆料调的浓一点，就要用防笔痕水了，不过这种东西我也没有用过，所以暂不做介绍。稀释水性漆可以用稀释70%的酒精来代替，纯酒精干得太快，不适合笔涂。稀释田宫珐琅漆可以用松节油、媒油、ZIPPO油等等，反正所有油性的都可以，但可以稀释不等于可以用在模型上，MAX.Jr的建议是想做出好的作品就用田宫出的专用稀释液，不要为了省钱而毁了你的心血。但洗笔可以用便宜的代替品绝没问题。 郡仕Mr. Color(注：很多人喜欢把它称为郡仕油性漆，这样容易和田宫珐琅漆混淆，所以直接称Mr. Color比较清楚)可以稀释在香蕉水里(也有叫天拿水的)，但由于香蕉水是工业上的用品，所以腐蚀性极强，绝对不能用它稀释了漆喷在模型上，但用它洗喷笔什么的是没问题的。
*注：论坛上关于香蕉水能否拿来当稀释剂的讨论很多，有人说用了十几年都没问题，有些人却说喷到上面以后会起泡。为了安全起见，站长推荐专业稀释液，一般来说，最好用与漆同牌子的稀释液，漆料的选择方面，站长选择郡氏Mr.color作为主力，因为这种漆的颜色比其他漆都要好，而且附着力比较强，缺点就是味道大，不过这个缺点可以用防毒面具来克服就是了，不影响大家选择。
防笔痕水，郡氏出品，15元左右
下面介绍马克笔：
马克笔是一种俗称“油漆笔”的东西，类似市面上卖的标记笔，笔头可以伸缩，用起来十分方便，不过效果就不是很好了，一般来说，做模型最好用郡氏的GUNDAM MAKER，色比较正，而且做高达模型常用的颜色都有。马克笔涂装的方法与用画笔涂基本上一样，就是涂之前要压一下笔头，让颜料流到笔头，下笔千万不要用力，尤其是笔头接触到模型表面的瞬间，不然留下一个圆点很难看。马克笔有粗有细，粗的可以进行小面积的上色，细的可以用来渗线和细节的上色，价格在10-20元/支。马克笔还有一个缺点，就是笔头容易起毛，用完后千万要注意保护笔头。
下面介绍喷罐的使用：
喷罐装漆是JS田宫为没有喷涂工具的人而出品的漆料，其实郡氏的也有，国内很少见，香港可以买到，还有国内奥迪出品的，颜色不好，质量不好，不推荐使用，非模型专用的有漆师傅等自动喷漆，由于很垃圾，很厚，站长吐血不推荐使用。喷罐里是固体漆料以及稀料。使用前要上下摇动两分钟左右，使漆料与稀料充分混合，然后在距模型20-30厘米处用食指按压，罐与地面所成角度最好不要小于45度，建议每隔20-30分钟来回喷涂一次。喷罐可用于大规模上色，但是由于漆料的粒子比较粗，附着力不强，常常要喷很多层才能着色，效果不好。喷罐用完后应该把罐倒过来，按压喷嘴三秒钟，清除余漆。
下面介绍喷笔和喷*：
喷笔和喷*是模型上色方面最好的工具。适合大面积喷涂。一般喷笔双动的构造如下：一支中空的笔杆，有一根气管连接，有一个调节出气量和出漆量的把手，我的台湾产双动就是上下出气前后出漆的，越往下出气量越大，越往后出漆量越大上有漆料壶，喷嘴的直径一般以0.2、0.3、0.4这三种较为常见，单位为厘米，个人认为0.2的比较适合上色，0.4的比较适合喷水补土，而0.3的则什么都能喷。市面上常见的喷笔有台湾产的双动喷笔，0.3的喷头、田宫的套装双动喷笔，0.2的喷头、郡氏的单动喷笔，0.2、0.4两种喷头。所谓双动就是指可以可以调节出气量和出漆量的喷笔，而单动的只能调节出气量，双动喷笔可以做一些特殊效果，如MAX上色法等，而单动的大多只能做一般喷涂。喷笔使用时应先把漆料稀释好，放入漆料罐里，先用调节把手调好适合的出气量和出漆量，然后打开气泵进行喷涂，调节时应先在塑料板上试验，不“流鼻涕”后即可进行喷涂。喷笔一般没有笔痕，如果追求完美的话，可使用“十字交喷”法，与笔涂的时候类似。用完后要用稀料清洗喷笔，千万小心，不要把喷笔摔到地上，不然就和某人的遭遇一样了，内喷嘴是很娇气的，要把它当妹妹一样爱护它-_-b 。
下面讲分色。
分色常用的工具是刀具、分色纸和遮盖液。
分色纸的用法是先把分色纸切下，粘在切割垫上，然后用笔刀切成小段小段的，要用的时候从切割垫上揭下来贴模型上就是了，注意切割垫一定要干净，不然沾上灰影响效果，还有可能伤漆面。注意不要用手撕，虽然很好撕，但是撕了以后效果绝对差。
遮盖液的用法就不同了，要等涂上以后干透，约4-6小时，然后进行切割，涂的时候要用面相笔去涂。
遮盖液推荐郡氏的Mr.Masking Sol Neo。分色纸推荐田宫的，其实美纹纸也可以代替，便宜量多，美工商店可以买到。分色纸适用与一般的分色以及大面积的分色，而遮盖液适合细节部分的分色和迷彩上色的分色，各有所长，应根据模型来选择合适的分色用具。
遮盖液，郡氏出品，12元左右
分色纸，田宫出品，6MM/10MM/18MM
下面讲渗线：
渗线是表现凹陷的一种方法，一般用于凹陷处和机线处。渗线的工具有很多，这里只讲用马克笔、针管笔以及漆料渗线。
首先讲马克笔和针管笔：
这两种工具使用起来比较方便，适合新手使用。基本用法是相同的。说白了就是“画线”，用马克笔的时候，要轻一点，尽量“画”比较细的线，注意不要画歪。而针管笔在用力上则没有任何要求，不过线一般比较粗，不推荐使用。
下面讲用漆料渗线：
这种方法也不是很麻烦，要把漆料开稀一点，一般漆料：稀料的比例是1：3左右，用极细的毛笔沿线画上，把多余的部分用纸巾擦掉，一定要仔细，擦的越多越好，尽量留下最细的线，切记一定要用好的纸巾，棉签也可以用，布、毛巾最好不要用，这种方法的效果比较好，也不是很麻烦，建议使用。
下面讲干扫：
干扫是增亮突起表面的方法。是一项常用的基本技巧。一般来说，干扫用的漆料是未经稀释的漆料，用笔毛较短的画笔，粘上漆料后，在瓶口刮干，尽量的干，然后找一张卡纸，把笔在上面扫，直到扫上去看不到漆料的颜色为止。这时把画笔在要扫的地方轻轻扫。漆料要比原色浅一些，程度视需要而定，等残余的漆料留在模型上，就完成了，次数也根据需要而定，扫的越多，看起来越亮。
下面讲消光与上光：
这是模型制作中必要的技术，所用的工具是上光油、半光油、消光油。应喷到模型表面，喷涂的油应根据模型表面的漆料的属性而定。油性漆应选择油性的，水性漆应选择水性的，这样不会损坏漆面，还会保护漆面。喷保护漆这是上色最后一步，却也是最关键的一部，如果不上就会造成之前很多人都有的掉漆问题。一般常见的是郡仕Mr. Super Clear，和Mr. Color属性相同，有#180光泽、181半光泽、182无光泽、183灰色调(比较适合飞机模型)、和184光泽2(是比较新的产品，用Mr. Leveling Thinner稀释，多喷几层会很亮，适合车模用)，以上都是瓶装的，买回来自己稀释用喷笔喷。也有喷罐装，但价钱贵，比较难控制出漆量，一不小心就会喷太多造成“流鼻涕”现象。Mr. Super Clear可以喷在Mr. Color及珐琅漆上，但不适合喷在水性漆面上，会腐蚀底漆。水性漆可以用同样郡仕出品Mr. Topcoat，由于是水性漆，所以喷在水性漆面上比较安全，但只有喷罐没有瓶装。喷光油要注意饱和度，这不如一般漆看着明显，不要着急，达到饱和以后觉得不满意就等干了在喷。不然淤了就后悔死了。
市面上常见的保护漆图如下
郡氏水性光油，40元左右
郡氏水性半光油，40元左右
郡氏水性消光油，40元左右
郡氏水性光油，55元左右
郡氏水性消光油，55元左右
郡氏水性半光油，55元左右
----------贴纸篇----------
模型里总共有三种贴纸：普通贴纸、水贴纸和压力贴。
普通贴纸没什么好讲的，撕下来贴上就行，下面讲一下压力贴和水贴的使用。
首先讲压力贴：
压力贴就是MG模型中配的那个“塑料片”，这东西用起来很方便，只用把图案剪下来，不用太按照边缘剪，只要图案完整就行了，把“塑料片”剪下来的部分用分色纸固定在要贴的地方，用指甲盖刮，爱怎么刮就怎么刮，只需注意两点：1：不能让贴纸移动；2：图案要全部刮到，不能疏漏。刮到透过“塑料片”看起来有点模糊后，就轻轻的揭起“塑料片”，就贴上去了，效果不错，使用简单，不过就是有点脆，要注意保护。
下面讲水贴的使用：
水贴的使用也挺方便，有一盆温水就可以了。方法是把剪下来的水贴在温水里泡一下，等水贴表面自动剥离后，轻轻捏起剥下来的水贴，对在要贴的地方，用手指轻轻的压，直到没有气泡为止。等水贴干透以后，可以用光油等保护，也可以使用贴纸软化剂。一般的用法是用笔沾上贴纸软化剂，将模型放在桌上，水贴尽量平行于桌面，小心的滴下去，贴纸软化剂会融化水贴，使之与漆面融合在一起，所以，趁着软化剂没干的时候，一定要用手指轻轻的压去多余的，注意，不要直接压，要戴上医用手套，不然保证会留下你的指纹，医用手套可以在大的药店买到，价格也不贵。还有一种用法，是用喷笔喷，这种做法比较危险，容易弄坏漆面，新手切勿轻易尝试。
贴纸软化剂（郡氏），15元左右
热心网友
时间：2023-10-10 21:45
这个网站上主要是有比较详细的图片介绍，不过是韩文的
楼主可以从摆渡里搜索一下模型相关的网站。
热心网友
时间：2023-10-10 21:46
如果是对完成的样子有了解 那就去www.dalong.net
那里高达模型比较全 值得参考
热心网友
时间：2023-10-10 21:46
热心网友
时间：2023-10-10 21:46
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